Eine 2-3-tägige Wanderung vor der Haustür von Airlie Beach
Die Whitsundays, ein Reiseziel, das normalerweise mit den aquamarinblauen Gewässern in Verbindung gebracht wird, die rund um die 74 Inseln auf und ab gehen, sind bei Touristen beliebt, die sich für Bootstouren und Rifftage anstellen, an denen sie segeln, paddeln, schnorcheln und mit allem Blauen verbunden sind.
Es ist Juli und ich bin nach Airlie Beach gekommen, nicht um im Blau zu versinken, sondern um im Grünen zu tauchen.
Nachdem ich die frostigen Wintermorgen meines Zuhauses in New South Wales hinter mir gelassen hatte, war die Idee, durch den Conway-Nationalpark zu wandern, die traditionellen Gebiete der Ngaro- und Gia-Völker, wo die Tagestemperaturen um die 22 °C lagen, saisonal ein Kinderspiel.
Im Gegensatz zu den meisten mehrtägigen Wanderungen, die ich mache, habe ich mich dafür entschieden, nicht stundenlang die Ausflüge anderer Leute zu recherchieren oder mich auf persönliche Meinungen einzulassen. Anstatt Antworten zu geben, wollte ich Fragen stellen: Warum füllt der Conway Circuit, eine 27 km lange Strecke, die als dreitägiger Spaziergang berechnet wird, nicht viele beliebte Instagram- oder Social-Media-Feeds? Warum wurde der Name von „Whitsundays Great Walk“ geändert?
Und warum (aus Liebe zu den Wandergöttern) heißt es Schaltkreis? „Denn egal aus welcher Perspektive ich es betrachte, dieser Track ist nicht annähernd eine Schleife!“
Die Luft erstrahlt in goldenem Nachmittagslicht, verstärkt durch die Zuckerrohrfelder entlang der 35-minütigen Fahrt vom Flughafen Proserpine nach Airlie Beach. Es fällt mir schwer, den Blick auf die Straße zu richten, da es mich ständig anzieht, auf die in Regenwaldmäntel gehüllten Ausläufer und Bergrücken zu blicken, die zur Küste führen.
„Ooo! Ist das der Conway Circuit?‘, frage ich mich aufgeregt. Mein Mangel an Recherche offenbart meine erste Überraschung, gefolgt von der nächsten – es gibt kein Uber in Airlie.
Tag 1 – Brandy Creek Road zum Repulse Creek Camp (8 km)
Am nächsten Tag werde ich am Start von der lokalen Version von Uber abgesetzt (NeedaRideWhitsundays.com) und meine Fahrerin lenkt das Gespräch schnell auf ihr Lieblingsthema, Schlangen. Noch eine Überraschung! Es gibt 70 verschiedene Reptilien Conway-Nationalpark. Gut zu wissen, dass es sich bei den meisten um Skinke, Eidechsen und Schildkröten handelt … und nur ein paar Schlangen (ich habe keine getroffen).
Der Parkplatz am Ende der Brandy Creek Road liegt am Ende einer kurvenreichen Forststraße und bringt mich auf 230 Meter über dem Meeresspiegel – dem höchsten Punkt des Tages. Vor mir liegt nur noch ein sehr gemütlicher Abstieg mit 150 Höhenmetern über 8 km zum ersten Campingplatz im Repulse Creek Camp.
Zehn Schritte den Weg entlang und der Ruf der Wompoo-Taube durchbricht die sanfte Stille. Ihr heikler Anruf wird für die nächsten zwei Tage mein Privat-DJ sein, gemischt mit ein paar anderen Buschgeräuschen, aber dazu später mehr.
Unter den Füßen sorgt das stabile Kiesbett mit Zweiradantrieb für eine der einfachsten Wanderungen, die ich je auf einer mehrtägigen Strecke erlebt habe. Die Regenwaldmauern auf beiden Seiten dieses ehemaligen Holzfällerwegs erstrecken sich nach vorne und bilden einen grünen Tunnel, während riesige Baumfarne wie hoch aufragende Wächter über dem dunklen, vielschichtigen Blätterdach um Sonnenlicht konkurrieren.
Beim Gehen stütze ich meinen Kopf auf meinen Rucksack und lasse meinen Blick von den silbernen Himmelstaschen über mir ruhen. Der Restregen der letzten Nacht tropft auf mein Gesicht; Es scheint mir nur richtig und rein, dass ich den Regenwald mit allen Sinnen spüre.
Vier Kilometer weiter, während ich das starke Schlaflied des einfachen Rhythmus des leichten Gehens spüre, schüttele ich mich aus dem einschläfernden Samey-Samey-Dunst und muss mich daran erinnern: Das ist Arbeit. Ich sollte nach Kamerawinkeln und Aufnahmen suchen, die die Geschichte dieses Tracks am besten erzählen.
Überall, wo ich hinschaue, sehe ich nur Grün. Eine Million Grüntöne.
Kein Redakteur wird beeindruckt sein (geschweige denn die kluge Leserschaft von Great Walks!), wenn ich 20 Bilder einreiche, die unterschiedlich als „Regenwald – Conway Circuit“ beschrieben werden.
Ich fange an, mich zu fragen: Ist dieser Hunger nach dem Neuen oder Anderen das, was uns das schnelle Wechseln mehrerer Tabs, das unaufhörliche Wischen und das unheilvolle Scrollen heimlich beigebracht haben? Das lässt uns glauben, dass das Konstante, das Gleiche nicht nur das ist, was manche „langweilig“ nennen, vielleicht aber auch nicht ‘Großartig.’?
Wurde der Name des Conway Circuit, früher bekannt als Whitsunday’s Great Walk, deshalb geändert?
Warte, mein Herz schlägt schneller; Hier kommt die Furt, wo der Weg den Repulse Creek kreuzt. Etwas anderes! Schnapp dir schnell die Kamera!
Ich tanze um den Bach herum und bin so darauf konzentriert, das „Neue“ zu fotografieren, dass ich die musikalische Ebene, die das Wasser dem Wompoo- und Silvereye-Refrain hinzugefügt hat, gar nicht wahrnehme.
Erst wenn ich mich hinsetze, meine Schuhe anziehe und beurteile, dass der Ort ein frühes Mittagessen wert ist, verlangsame ich mich, um zu sehen, was ich sonst noch sehe.
Mein Atem verlangsamt sich und das ruhige, gemächliche Leben des Ortes überschwemmt mich. Da ich bereit bin, fortzufahren, sehe ich keinen Grund, auf etwas anderes als eine Gehmeditation zurückzugreifen. ein Tempo und eine Präsenz, die durch die Einfachheit des Geländes ermöglicht werden. Ich habe nicht das Bedürfnis, auf meine Füße zu schauen, die mich über die Mehrzweckstrecke tragen, ein Beweis dafür, dass sie ein vielfältiges Publikum aus Naturliebhabern anzieht: Buschwanderer, Vogelbeobachter, Mountainbiker, Trailrunner und sogar (auf den ersten 4 km) Segway-Fahrer. Ich sehe keinen von ihnen auf meiner Reise.
Angesichts meiner Erwartungen erwarte ich nicht, dass das hypnotische Tempo und der präparierte Schotter ewig anhalten. Gerüchten zufolge wird diese Mountainbike-Strecke mit grüner Markierung schon bald nach dem heutigen Zeltlager im Repulse Creek Camp zu einer anspruchsvollen Route mit schwarzer Markierung.
Als ich den Repulse Creek überquere, entdecke ich einen überwucherten schmalen Pfad, der nach Südosten führt und kopfüber in den grünen Dschungel eintaucht. Für immer der neugierige Navigator, der QTopo-Karte scheint darauf hinzudeuten, dass es auf einen 200 m hohen Hügel führt, und ich frage mich, ob es so ist. Eine Ahnung sagt mir: „Nicht mehr“, denn es verrät die Geschichte des Conway Circuit von der selektiven Abholzung, die auf diesen Bergrücken bis 1993 stattfand.
Heute ist es nicht nur mein Zeitplan, der mich auf dem Laufenden hält, sondern auch der Anblick eines Riesiger stechender Baum; Sie jagen mir immer einen Schauer über den Rücken, der sagt: „Niemand soll vorbeikommen.“
Wenn ich aus dem Regenwaldtunnel komme, werde ich auf dem Campingplatz Repulse Creek geboren. Es ist schwer herauszufinden, ob das gemähte Gras unter ungewöhnlich offenem Himmel auf die Arbeit der Ranger zurückzuführen ist, an denen ich vorbeikam, als sie in einem ATV auf dem Weg zum Ausgangspunkt waren, oder auf hungrige Säugetiere.
Als ich die Rampe zur Komposttoilette hinaufsteige, frage ich mich, ob diese Website für eine noch größere Vielfalt an Benutzern erstellt und zugänglich gemacht wurde TrailRider-Rollstuhlfahrer.
Wäre es zu schockierend gewesen, so viel Himmel zu sehen, hätte ich einen der wenigen Regenwaldcampingplätze wählen können, die wie der ummauerte Zufluchtsort eines Laubenvogels mitten im Wald liegen. Alle Campingplätze verfügen über eine Holzplattform, um die Ausrüstung (keine Zelte) vom Boden fernzuhalten und sich zum Kochen oder Entspannen zu eignen.
Tag 2 – Repulse Creek Camp nach Airlie Beach (19 km)
Die ganze Nacht über stelle ich mir den prasselnden Regen auf meinem Zelt vor, während die lange Reise zur Küste und zum Great Barrier Reef beginnt. Als ich mich morgens auf den Weg mache, wird das sanfte Plätschern der Bäche, das ich gestern gehört hatte, durch einen entschlossen fließenden Chor ersetzt – in der Regenzeit wäre diese sanfte Melodie ein volles Orchester.
Ungefähr einen halben Kilometer nach dem Verlassen des Lagers offenbarte sich zwischen den Bäumen ein großzügiges, von Felsen gesäumtes Badeloch in Little Repulse Creek. Wenn es heute ein wärmerer Tag wäre, würde ich nur eine Minute brauchen, um mich dem ersten von vielen Dschungelschwimmen zu widmen.
Es gab mehr Gründe als nur das Wetter, die mich dazu drängten, mein Tempo beizubehalten: Anstatt drei Tage für die etwa 30 km lange Strecke zu brauchen, war ich nach einem Blick auf die Konturen der Karte ziemlich überzeugt, dass es in zwei Tagen machbar war .
Hatte ich eine schlechte Entscheidung getroffen und nach einem kurzen und einfachen Tag Baumstümpfe hochgerissen, anstatt zum zweiten Lagerplatz im Bloodwood Camp weiterzumachen und die 400 Meter Höhenunterschied hinter mir zu lassen? Vielleicht.
Es dauerte nicht lange, bis nach dem verräterischen Schild von Parks Queensland das schwierigere Gelände beim unvermeidlichen Anstieg zum Mount Hayward auftauchte. Der Weg wurde schnell zu technischem Gelände für Geländewagen, da sich die Wände einem gemütlicheren Singletrail näherten. Der Kies wich Lehm, wo Spuren von Schweinegräben auf eine der Herausforderungen hindeuteten, vor denen die Queensland Parks in diesem Gebiet stehen. Ich erschreckte ein paar Schweine, die mit Grunzen und Schnauben auf meine „Hey, Bacon!“-Rufe (wie ich dem regulären „Hey, Bear!“-Ruf der US-Alone-Serie huldigte) antworteten, als sie ins Freie rannten Wald.
Als ich am Hayward Lookout ankomme, habe ich einen kleinen Ausblick auf die Inseln Tancred und South Molle. Etwas enttäuscht erschreckt mich der leuchtend blaue Kontrast eines traurigen Odyssee-Schmetterlings, der tot zu meinen Füßen liegt; Erinnert mich an Teile des Farbspektrums, die mir fehlen.
Nachdem ich nach der Besteigung des Mount Hayward meinen flotten Gang wiedererlangt hatte, wanderten meine Gedanken zu einer dieser entscheidenden Fragen, die nur dann auftauchen, wenn man tagelang allein unterwegs ist: Haben Schweine Knie? Ich habe versucht, mir ein stummelbeiniges Schwein vorzustellen, das vergeblich versucht, steiles Gelände zu erklimmen, und fragte mich, ob das erklärt, warum die Strecke von diesem Höhepunkt an so schön war.
Auf dem Weg zum Bloodwood Camp beantwortete ich die brennende Frage nach der Wahl meines Campingplatzes. Bloodwood war froh, sich für den offenen Himmel des Repulse-Creek-Camps entschieden zu haben, denn seine nestähnlichen Plätze im Regenwald mit sicheren Lebensmittelboxen lagen knapp auf dem zweiten Platz und der nahegelegene Aussichtspunkt siegte bei der Auswahl toller Mittagsplätze mit Blick auf Airlie Beach deutlich.
Die Aussichten erwiesen sich als verlockend unrealistisch, da der Weg sich an den Rand der Böschung anschmiegte, wie ich wusste, bis zur Kreuzung mit dem Honeyeater Lookout-Weg. Der Regenwald lenkt meinen Fokus erneut auf die Schönheit, die in ihrer Umarmung zu finden ist.
Diese Kreuzung markiert die Grenze zum beliebten Tageswandergebiet und zum mehrtägigen Conway Circuit, den ich nahm. Von hier aus wappnet mich die gut ausgebaute und gepflegte Strecke für die Disco-Knie-Schwankungen, die der 350 Meter lange Abstieg in die Touristenatmosphäre von Airlie Beach mit sich bringt. Auf dem Weg nach unten komme ich an fünf Gruppen von Wanderern vorbei, die sich schnaufend ihren Weg zum Gipfel bahnen; Ich habe bis jetzt niemanden gesehen und ihre parfümierte Wolke erinnert mich daran, dass ich stinken muss.
Meine schlammigen Schuhe (und Socken, die einen einzelnen Blutegelbiss verraten) tragen mich direkt zu einem kühlen Bier am Wasser, wo überall um mich herum Bewegung, Farben und Geräusche sind. Überall, wo ich hinschaue, gibt es etwas Neues zu entdecken.
Ich schließe die Augen, ruhe mich aus und erinnere mich wieder an die grüne scheinbare Gleichheit des Conway Circuit, wohlwissend, dass jeder Schritt in der Natur anders, neu und überraschend ist.
